декабрь    2024

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31

показать все 

29.11.2024

Сайберус создает новую ИБ-компанию на основе технологий и экспертизы F.A.C.C.T.

Читать далее 

29.11.2024

ГК InfoWatch представила новую версию InfoWatch ARMA Стена (NGFW) 4.4.

Читать далее 

29.11.2024

ARinteg про архиватор ARZip: что изменилось в функционале и интерфейсе?

Читать далее 

29.11.2024

Avanpost представляет бесплатную и промышленную версии службы каталогов Avanpost DS

Читать далее 

29.11.2024

Новая версия «Блокхост-Сеть 4»: решение для импортозамещения

Читать далее 

показать все 

22.11.2024

Тандем технологий – драйвер инноваций.

Читать далее 

21.11.2024

ИИ: маршрут не построен, но уже проектируется

Читать далее 

18.11.2024

Глеб Шкрябин: «Надежные и масштабируемые системы — основа стабильной работы бизнеса в условиях больших нагрузок»

Читать далее 

14.10.2024

Елена Ситдикова: «На разработчиках программного обеспечения для транспорта лежит большая ответственность перед пассажирами»

Читать далее 

11.10.2024

Технологический ИИ-арсенал

Читать далее 

13.06.2024

Взгляд в перспективу: что будет двигать отрасль информационной безопасности

Читать далее 

18.04.2024

5 способов повысить безопасность электронной подписи

Читать далее 

18.04.2024

Как искусственный интеллект изменит экономику

Читать далее 

18.04.2024

Неочевидный САПР: выход ПО за рамки конструкторской деятельности

Читать далее 

18.04.2024

Скоро некому будет делать сайты и заниматься версткой

Читать далее 

показать все 

Главная / Архив номеров / 2018 / Выпуск №01 (74) / Real Мадрид

Рубрика: Турбраузер

Real Мадрид

25-26 апреля в Мадриде состоятся сразу два события, представляющие интерес для читателей «БИТа»: Международная конференция «Интернет вещей» (The Internet of Things Forum) – в отеле Westin Palace Madrid и Международная выставка OMEXPO MADRID – в Международном мадридском выставочном центре (Feria de Madrid – IFEMA)

Делу – время

• Выбор цели: Мадрид (Испания)
• Время: апрель 2018

Из краткого анонса организаторов первого мероприятия: «Конференция The Internet of Things Forum посвящена таким областям IT и бизнеса, как коммуникации в глобальном бизнесе, международное взаимодействие и новые решения для корпораций и рынка». «Интернет вещей» (англ. Internet of Things, IoT) – концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека». Подробнее – см. здесь: https://10times.com/iot-forum.

Из сверхлаконичного анонса организаторов второго мероприятия: «Двухдневное событие представит новейшие продукты и решения компьютерной – Hardware & Software – индустрии». Подробнее – см. здесь: https://10times.com/omexpo-madrid.

Не делом единым

Оба крупнейших испанских города-соперника, Мадрид и Барселона, поразительны, но каждый поражает неофита по-своему. Даже самый серый в культурном отношении турист, отправляясь в Барселону, краем уха слышал про творение великого Гауди – собор Святого Семейства. И в общих чертах представляет, что его ждет – мало в мире зданий, получивших столь грандиозную «раскрутку» в СМИ. Поэтому культурный шок при первом посещении Барселоны скорее количественного свойства: заранее ожидаешь чего-то необычного, а увидел – вообще нечто запредельное!

Иное дело Мадрид. Большинство также наслышано о музее Прадо и королевском дворце-монастыре Эскориал. Но, оказывается, не ими одними богата испанская столица – она припасла для любознательного туриста уйму всего неожиданного.

Тайны мадридского дворца

Признаюсь, не люблю останавливаться в крупных европейских столицах, особенно бывших имперских. Посетить их, погулять, осмотреть достопримечательности – с удовольствием. Но жить во вселенской туристской сутолоке, платя втридорога за элементарные (а часто и более чем скромные) удобства, – увольте. Столицы некогда могучих империй, подобно вышедшим в тираж светским красавицам, сегодня живут лишь воспоминаниями о золотых деньках и продолжают «надувать щеки», в то время как зеркало рисует картины неизбежного увядания и тлена. И еще многие европейские столицы развращены ордами туристов, готовых платить за предлагаемый сервис, сколько запрашивают, – и все ради навязчивого желания отметиться в нужных местах. Под Эйфелевой башней или собором Нотр-Дам, на площади перед собором Святого Петра или под стенами Колизея, у развалин Акрополя, Бранденбургских ворот, дворца Шенбрунн…

Исключение в этом ряду составляет, пожалуй, только Лондон. Цены там, правда, тоже кусаются, но зато город смог сохранить атмосферу уюта и приветливости по отношению к приезжим – несмотря на более чем солидный «имперский» шлейф. А еще Мадрид, где испытываешь те же приятные эмоции, но еще более усиленные местными ценами, которые, конечно, не чета лондонским!

Это стало для меня главным мадридским откровением. Я ожидал увидеть очередную «столицу империи» – чопорную, пафосную и, честно говоря, неуютную и неприветливую. А меня встретил город яркий, радостный, раскрепощенный и доброжелательный. Идеально приспособленный для того, чтобы в нем пожить, побродить, осмотреться, а не только в мыле носиться по музеям и достопримечательностям.

Хотя и последних в Мадриде предостаточно.

Это город почтенный – по преданию, его основал еще некий античный герой, сын одного из греческих богов. Хотя столичный статус, в отличие от многих европейских столиц, приобрел сравнительно недавно – только в XVI веке.

Считается, что название происходит от кельтского Магерит («большой мост»), а первое упоминание о крепости Маджирит на берегу реки Мансанарес, построенной халифами Кордовы, относится к X веку. Тогда арабы владели Пиренейским полуостровом, и в Маджирите все было, как в любом мусульманском городе, – крепость (аль касба), отделенная крепкой стеной от жилых кварталов (медины), мечети с высокими минаретами. Но уже в следующем веке, во времена Реконкисты (так называлась борьба за освобождение полуострова от арабского владычества), Мадрид стал испанским городом. А еще спустя полтысячелетия Филипп II сделал его столицей королевства – притом что сам король-фанатик практически безвылазно просиживал в мрачноватом замке-монастыре Эскориал в 50 километрах от Мадрида.

В начале позапрошлого столетия, когда город бурно разрастался, городские власти вынесли спорное решение о сносе всех остатков средневековых укреплений – стен и городских ворот. Так что до наших дней дошли лишь фрагменты Толедских ворот и ворота Алькала. Но, разрушая одни памятники, Мадрид постоянно пополнялся другими.

В начале XVIII века, когда испанская корона перешла от Габсбургов к Бурбонам, король Филипп IV начал строительство одного из красивейших мадридских архитектурных ансамблей – нового королевского дворца Паласио Реаль. Его возвели на возвышенности, где ранее стояла сгоревшая во время пожара старая королевская резиденция – замок Алькасар, известный своими лабиринтами. Паласио Реаль не случайно называют «испанским Версалем» – дворец испанских королей не уступает своему более растиражированному французскому прототипу ни размерами, ни внутренней роскошью. Отличие лишь в том, что в Испании короли «не отменены» и поныне. Хотя для своей резиденции монаршая семья выбрала менее претенциозный загородный дворец Сарсуэлу. А Паласио Реаль используется главным образом для различных протокольных мероприятий.

Ну и, разумеется, как музей. Дворцовая картинная галерея не в состоянии тягаться с тем же Прадо, но может похвастать «своими» Босхом, Эль Греко, Веласкесом и Гойей. Что касается оружейных палат, то это настоящее пиршество для тех, кто с детства неравнодушен к рыцарским доспехам и средневековому холодному оружию. Такого количества конных и пеших рыцарей в полной железной «выкладке» – включая даже собак в доспехах! – я, признаюсь, не видал нигде.

И удивительное дело – в этом дворце-музее, имперские масштабы которого, казалось, должны были изрядно «давить» на посетителя, настраивать его на сдержанно-почтительное восприятие всей этой накопленной за века мощи, чувствуешь себя на удивление свободно и раскованно. Мадридский Паласио Реаль представляет собой редкий музей, в котором совсем не устаешь после часовых блужданий по бесконечным залам и анфиладам. А с просторной и внешне аскетичной дворцовой смотровой площадки (впрочем, какой там площадки – настоящей площади!) открывается потрясающий вид на жилые кварталы, отделенные от дворцового комплекса «буферной» зеленой зоной.

Продолжением знакомства с творениями рук человеческих служит примыкающий к дворцу кафедральный собор Альмудена. А также два парка, разбитых по таким же классическим «версальским» лекалам прямо под дворцом, – Сабатини и Кампо дель Моро («Мавританский лагерь»). Там, в окружении геометрически идеальных зеленых «кубиков», «шариков» и «пирамидок», в умиротворяющей тишине, нарушаемой лишь щебетом птиц, можно просто посидеть наедине со своими мыслями, дав отдых и ногам, и голове.

Сон архитектора

Есть такая картина малоизвестного американского художника XIX века Томаса Коула – архитектурная утопия, нагромождение стилей и ниспровержение законов природы. Словом, как раз то, что мечтал бы воплотить в камне всякий архитектор, если бы ему не мешали привходящие обстоятельства, как то земное тяготение, косность горожан с неразвитыми художественными вкусами и заказчики, постоянно ограничивающие полет фантазии своими унылыми сметами.

Местами, где эти грезы воплотились в явь, стали два испанских мегаполиса. Причем если в Барселоне с конца позапрошлого века против диктата творцов во главе с великим фантазером Гауди, кажется, никто и пикнуть не смел, то в Мадриде эта строительная гонка за невозможным началась значительно позже. Столичный статус обязывал. Барселона – город творческой богемы и художественных гениев ХХ века: кроме Гауди, там творили Дали, Пикассо и Миро. А столица католической империи лишь ненадолго в начале прошлого века примерила имидж столицы республики, чтобы затем почти полвека служить парадным фасадом новой империи – полуфашистской и диктаторской.

И все это время Мадрид, в отличие от буйной и раскованной Барселоны, продолжал оставаться бастионом «высокого имперского штиля». Что это такое, нам известно так же хорошо, как испанцам или немцам. Ханжеская чопорность, псевдоклассицизм, подчеркнутая пафосность и, как правило, полная безвкусица, выраженная в безудержном нагромождении архитектурных излишеств.

Словом, «ампир во время чумы», как прозвали подобный стиль отечественные остряки еще в застойные восьмидесятые. Поэтому москвичи долго будут в недоумении протирать глаза, разглядывая одну из высоток на людной мадридской площади Плаза де Эспанья. Одноименная 26-этажная башня (Torre Espana) с бесчисленными вычурными башенками, шпилями, скульптурными группами, лепниной и прочими архитектурными «кружевами» и «рюшечками» – ну вылитая сталинская высотка! Любопытно, что и возведена была Башня Испания примерно в те же годы, что и московские гостиница «Украина» или МГУ на Воробьевых горах.

А потом – когда умер диктатор Франко и «стало можно» – словно лавина сорвалась. Испанская столица рванула вдогонку за «безбашенной» Барселоной, укравшей у нее славу туристической столицы Испании. Зодчие, местные и приглашенные, получившие карт-бланш на реализацию самых безумных своих фантазий, за несколько десятилетий наваяли в Мадриде такого, что голова идет кругом.

Часто и в буквальном смысле. Некоторые здания без специальных профессиональных ухищрений и сфотографировать как следует с первого раза не удастся. Объясняй потом, что две современные «пизанские башни» – наклонные параллелепипеды Пуэрта де Европа («Порт Европы») на Плаза де Кастилья – получились такими не потому, что фотограф-любитель снимал «мыльницей», задрав голову. А потому, что таковы они и есть на самом деле! Так себе и стоят – две «падающие» башни, нависшие с обеих сторон над площадью в виде некоей незавершенной арки.

Автор, закончивший во время оно физфак МГУ, долго не верил глазам своим – ну не могут так стоять физические тела (центр тяжести явно «мазал» мимо площади опоры), а этим – хоть бы хны! Наверное, существует какой-то технический секрет – хитроумный фундамент или железобетонные штыри-сваи, уходящие глубоко под землю, – не знаю. Но взорам оцепеневших туристов предстает только то, что они видят. А видят они два наклонных здания, которые по всем законам физики должны были бы немедленно рухнуть друг на друга. Интересно, каково там работать – в этом архитектурном кошмаре?

Но снова тот же удивительный эффект. Две падающие модерновые башни не только не режут глаз по соседству с «имперским» высоким стилем, суровым барокко, изящным рококо или непредсказуемым модерном – они прекрасно уживаются вместе! В Мадриде буквально на каждом шагу теснятся рядом архитектурные эпохи и стили, а разностилие не раздражает. Как не раздражает пестрота карнавала или цветочная поляна в лесу, которой не коснулась рука дизайнера. В этой постоянной готовности к неожиданности – никогда не знаешь, что за чудо-здание заставит тебя оторопеть за следующим поворотом, – кроется, по-моему, главное очарование Мадрида.

И уже не удивляешься, встретив по соседству с упомянутой вычурной «московской» Torre de Espana абсолютно аскетичный 30-этажный блочный небоскреб Torre de Madrid. А на противоположной стороне Плаза де Эспанья, большую часть которой составляет тенистый парк, – уютный старинный храм в стиле барокко.

Оттуда не различишь надписи на памятнике, высящемся в центре парка. Но достаточно присмотреться, чтобы понять, кто в задумчивости сидит в мраморном кресле перед затейливой стелой в стиле модерн. Потому что перед мраморным человеком находятся еще два бронзовых всадника, в которых трудно не признать рыцаря Печального Образа на тощем Росинанте и верного Санчо Пансу на муле.

Музейный «Бермудский треугольник»

Мадрид – признанная мировая художественная сокровищница, но любителю прекрасного там найдется, что посмотреть и кроме Прадо. Вместе с двумя другими крупнейшими собраниями живописи и скульптуры – музеем Тиссена-Борнемиссы и Центра искусств королевы Софии – Прадо образует так называемый музейный треугольник. Он расположен восточнее Старого города, где раньше располагались пригороды, отсюда и название главного музея Испании: в переводе с испанского Prado – луга. Сравнение с легендарным Бермудским данный треугольник заслужил по праву. Никто, правда, не рассказывает страшилки о туристах, будто бы навечно канувших в музейных лабиринтах, но выбраться оттуда любителю искусства действительно нелегко. Особенно если в его распоряжении – всего несколько часов, зарезервированных в рамках стандартного тура.

Подавляющее большинство приезжих первым делом направляет стопы, конечно, в Прадо – уникальное собрание шедевров живописи и скульптуры XII-XX веков. Здание музея, своим экстерьером напоминающего московский ГМИИ имени Пушкина (только увеличенного в разы), было спроектировано в конце XVIII века и в начале следующего столетия приняло в свои залы королевскую художественную коллекцию. Испанские монархи традиционно были неравнодушны к искусству и знали в нем толк, за что им отдельное спасибо. Потому что сегодня даже беглый осмотр музея более всего напоминает поездку на машине времени.

В экспозиции почти нет «слабых» разделов, перед глазами посетителей проходит вся история европейского искусства, от готики и Возрождения до классицизма и раннего модерна. Боттичелли и Тициан, Босх и Брейгель, Дюрер и Рубенс, «малые голландцы» и великие испанцы – Эль Греко, Веласкес, Мурильо, Гойя…

В Прадо стоит наведаться хотя бы ради очной встречи с великим и загадочным триптихом Иеронима Босха «Сад радостей земных». До боли знакомым, но – по репродукциям. Или с почти полным собранием полотен Гойи. Главные хиты экспозиции, возле которых постоянно толпятся посетители, – его две «Махи», одетая и обнаженная. Обе, кстати, были конфискованы инквизицией в 1813 году как «непристойные» и заняли свое место в музее лишь век спустя.

Художник первым из коллег-соотечественников был удостоен официального звания придворного живописца, однако об истинном положении мастера при дворе красноречиво свидетельствует бронзовый Гойя, встречающий посетителей прямо на выходе из музея Прадо. Глядя на них почему-то поверх высокого деревянного забора, отделяющего памятник от территории музея. Символично…

Менее известен широкой публике находящийся в другой вершине «музейного треугольника» частный музей Тиссена-Борнемиссы, разместившийся во дворце Вильяэрмоза. А жаль – эта любовно собранная богатейшая коллекция достойна всяческого внимания. Там тоже представлена своего рода мини-история мирового искусства – от древних примитивов до импрессионистов, кубистов, сюрреалистов и прочих представителей «измов» ХХ века, включая широко известные шедевры Ван-Гога и Пикассо. К тому же данный музей – один из самых уютных и удобных для посетителей, в каких я успел побывать. Он заслуживает титула visitor’s friendly (по аналогии с привычным компьютерным user’s friendly).

Зато третья вершина «треугольника» – музей королевы Софии, расположенный по соседству с крупнейшим железнодорожным вокзалом Аточа, – это на любителя. Он целиком посвящен современному искусству. И если бы не главная изюминка экспозиции – «Герника» Пикассо, вернувшаяся на родину мастера лишь к его столетию, в 1981 году, то обилие беспредметного искусства, на мой старомодный взгляд, может утомить. Но вот «Гернику» обязательно нужно увидеть – в натуре, а не на репродукции. Потому что в данном случае размер имеет значение: огромное, занимающее целую стену полотно, аскетичное по колориту (почти черно-белое!), притягивает и завораживает. Даже тех, кто так и не смог заставить себя понять и принять откровения Пикассо-кубиста.

Впрочем, и Дали в подлинниках тоже чего-то стоит. А по субботам (после 12.00) и воскресеньям (до 12.00) – ничего не стоит, только потраченного времени, поскольку вход в музей бесплатный.

Город очаровательной эклектики

Бродить по «музейному треугольнику» можно день, два, неделю – все равно не надоест. К тому же, утомившись, обнаруживаешь прямо под боком подлинный оазис отдохновения – сразу за музеем Прадо начинается территория Ботанического сада, а за ним – огромный парк Буэн Ретиро площадью в 40 гектаров. Ранее парк входил в состав резиденции Габсбургов, а до этого там находилась монашеская обитель. Очевидно, императоры и святые отцы знали толк в «благом уединении» (именно так переводится с испанского buen retiro), потому что и сегодня это излюбленное место отдыха жителей Мадрида. А также редких туристов, выруливших на этот оазис нетронутой природы после многочасовых блужданий по «музейному треугольнику» и по главным центрам «дорогого» шопинга, расположенным чуть севернее.

Вообще же город привлекает не только музеями. По широким тенистым проспектам и просторным площадям «нового» Мадрида гулять столь же приятно, как пробираться по лабиринту узких улочек исторического центра – Старого города. Его главная площадь (во всех испанских городах они называются на редкость солидарно – Плаза Майор) вся застроена зданиями в стиле испанского барокко. Домов более сотни, и все они украшены балконами, что свидетельствует о прежнем назначении главной городской площади – места проведения пышных королевских церемоний, рыцарских турниров, а также массовых аутодафе и корриды. В XVIII веке коррида переехала на улицу Алькала, где в 1929 году была построена новая арена Лас-Вентас. А Плаза Майор покрылась десятками кафе и ресторанчиков, став одним из самых людных мест в городе.

По популярности с центральной площадью может поспорить только расположенная чуть севернее площадь Пуэрта дель Соль («Ворота солнца»). Она тоже центральная – на сей раз в буквальном смысле: на площади находится отметка «нулевой километр», означающая, что это географический центр не только Мадрида, но и всей Испании. Сейчас на Пуэрта дель Соль и в расходящихся от нее веером узких улочках жизнь бурлит и днем, и ночью – там расположены сотни магазинов, галерей, кафе и ресторанов, клубов и дискотек. А также Академия художеств – в нее в свое время не был принят Гойя, но зато позже там учились Пикассо и Дали.

Третья знаменитая городская площадь – Плаза де Сибелес с ее грандиозным фонтаном, изображающим колесницу античной богини Кибелы, запряженную львами и пантерами. Это еще одно место «мирного сосуществования» даже не архитектурных стилей, а целых эпох – тут и старинный особняк маркизов Линарес, и четыре здания Банка Испании (неоклассицизм, конец XIX века), и дворец герцогов Альба – Буэнависта (конец XVIII века), и здание Главного почтового управления (необарокко, начало ХХ века). И никого эта стилистическая окрошка не возмущает и не раздражает.

Так и живет бывшая имперская столица. Впитывая в себя культуры и стили, никого не зажимая и не выпячивая, сохраняя историческое наследие и оставаясь открытой любым новациям. И всем без исключения дает возможность жить и радоваться жизни.

В начало⇑

Комментарии отсутствуют

Комментарии могут отставлять только зарегистрированные пользователи