ноябрь    2024

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

показать все 

14.11.2024

Обновление BI.ZONE Secure DNS: гибкая настройка фильтрации и максимальная скорость

Читать далее 

14.11.2024

RED Security: в октябре количество DDoS-атак на ТЭК выросло в 3 раза

Читать далее 

14.11.2024

Falcongaze представила новую версию DLP-системы — SecureTower 7 Helium

Читать далее 

14.11.2024

ИСП РАН покажет результаты 30-ти лет работы на Открытой конференции в Москве

Читать далее 

08.11.2024

Юбилейная конференция ЭОС: ЭОС: 30 лет лидерства на рынке автоматизации документооборота и обсуждение актуальных трендов

Читать далее 

показать все 

21.11.2024

ИИ: маршрут не построен, но уже проектируется

Читать далее 

18.11.2024

Глеб Шкрябин: «Надежные и масштабируемые системы — основа стабильной работы бизнеса в условиях больших нагрузок»

Читать далее 

14.10.2024

Елена Ситдикова: «На разработчиках программного обеспечения для транспорта лежит большая ответственность перед пассажирами»

Читать далее 

11.10.2024

Технологический ИИ-арсенал

Читать далее 

28.09.2024

Чем страшен ИИ, и с чем его едят

Читать далее 

13.06.2024

Взгляд в перспективу: что будет двигать отрасль информационной безопасности

Читать далее 

18.04.2024

5 способов повысить безопасность электронной подписи

Читать далее 

18.04.2024

Как искусственный интеллект изменит экономику

Читать далее 

18.04.2024

Неочевидный САПР: выход ПО за рамки конструкторской деятельности

Читать далее 

18.04.2024

Скоро некому будет делать сайты и заниматься версткой

Читать далее 

показать все 

Главная / Архив номеров / 2018 / Выпуск №07 (80) / Сердце Карибов

Рубрика: Турбраузер

Сердце Карибов

С 26 по 30 ноября в гаванском Дворце конгрессов (Palacio de Convenciones) пройдет Международная конференция по информатике и системам информации (International Conference of Computer Science and Information Systems)

Делу – время

• Выбор цели: Гавана (Куба)
• Время: ноябрь 2018

Никаких более или менее расширенных анонсов предстоящей конференции автору разыскать не удалось. Более подробную информацию см. здесь: https://10times.com/ciiisi.

Но, что бы не представили на суд коллег участники, вряд ли стоит ожидать каких-то прорывных результатов, научных откровений в стране, которая последние полвека пребывала за своим собственным «железным занавесом». Однако побывать на Кубе, пользуясь случаем, безусловно, стоит! Тем более что и «занавес», кажется, начинает полегоньку подниматься…

Не делом единым…

Куба в представлении наших соотечественников со стажем – это Фидель и Че Гевара, «Старик и море» Хемингуэя, темпераментный танец ча-ча-ча, лучший в мире ром и лучшие в мире сигары. Ну и, конечно, пляжи, пальмы, зажигательные мулатки – разумеется, в строго очерченных рамках «единственного социалистического государства в Западном полушарии».

Все перечисленное присутствует на Кубе и сегодня – за исключением Команданте Че, Фиделя и Папы Хэма, давно превратившихся в культурные иконы ХХ века. Да и насчет «социализма» нынче не разбежишься. Во всяком случае, постояльцы местных шикарных международных отелей его присутствия почти не замечают. Разумеется, если не выходить за ограду своих комфортабельных, с претензией на шик, островков «зрелого капитализма».

Остров утраченной невинности

Кубу, как и ряд других островов Карибского моря, открыл Христофор Колумб, ступивший на эту землю в октябре 1492 года. Первая же встреча с аборигенами настолько впечатлила знаменитого мореплавателя и правоверного католика, что он специально записал в бортовой журнал: «Все островитяне ходили совершенно обнаженными, какими их матери родили, и с такой естественностью и непосредственностью, как будто никогда не теряли невинности – или же каким-то образом вернули ее».

Долгое время бытовала легенда, что прах Колумба покоится в одном из гаванских соборов. Как греческие города по сей день борются за честь называться родиной Гомера, так и за честь считаться местом обретения великим мореплавателем вечного покоя боролись как минимум еще два претендента – от Доминиканской Республики город Санто-Доминго (на острове Гаити – бывшей Эспаньоле) и испанская Севилья. И лишь совсем недавно испанские ученые с помощью тестов на ДНК окончательно установили, что прах Колумба покоится все-таки на его второй родине – в Севилье. Конечно, кубинцев результаты этих исследований ни в чем не убедили.

Впрочем, поразившая первых европейцев невинная идиллия длилась на Кубе недолго. После Колумба на остров заявились конкистадоры во главе с Диего де Веласкесом (предком великого живописца), и к середине XVI века полумиллионное население острова было почти поголовно вырезано. Место индейцев-аборигенов заняли завезенные чернокожие рабы. Остров на долгие годы превратился в главный перевалочный пункт на Карибах: через него из Африки в Новый Свет везли «черное золото», а из испанских колоний в Старый –золото обычное. Плюс серебро, драгоценные камни и главную тогдашнюю драгоценность, ценившуюся выше золота, – специи.

Рабство на Кубе отменили только в 1880 году, после чего «остров свободы» на несколько десятилетий погрузился в хаос бесчисленных революций и восстаний. Не остались в стороне и соседние Соединенные Штаты, в самом конце позапрошлого века отвоевавшие-таки лакомый кусочек суши у испанцев. Американцы превратили Кубу в свою главную военно-морскую базу, главную табачную, сахарную и банановую плантации, а позже и в главную «зону отдыха» на Карибах. Вплоть до 1 января 1959 года, когда в Гавану вошли революционеры-барбудос («бородачи») во главе с Фиделем и Че, Куба оставалась типичной «банановой республикой». Продажные политики-казнокрады, казино и публичные дома, роскошные виллы легендарных американских гангстеров и не менее знаменитых законопослушных миллионеров… Эдакий заморский филиал Майами!

Затем на полвека Куба превратилась в полигон для социалистических экспериментов. И хотя формально социализм на острове никто не отменял и по сей день – а в связи с недавними событиями (смертью казавшегося «вечно живым» Фиделя), его (социализма) будущее стало еще более проблематичным, – многие турагентства в мире уже предупреждают своих клиентов: торопитесь, отправляйтесь на Кубу прямо сейчас! Ведь уникальный «музей социализма под открытым небом размерами с целый остров» вот-вот навсегда закроется.

Столица в стиле ретро

Раньше кубинская столица называлась по-испански длинно и пышно – Сан-Кристобаль-де-ла-Абана, а потом название сократилось до всем известной Гаваны.

Бывший главный испанский порт на Карибах сохранил многие прекрасные образцы испанской архитектуры. И испанской же фортификации. Последнюю представляют прикрывающие портовую гавань четыре форта. Два из них (Сан Сальвадор де ла Пунта и Ла Реал Фуэрса) расположены на западном берегу залива, а два других (Лос Трейес Магос дель Морро и Сан Карлос де ла Кабанья) – на восточном.

За последние три столетия эти укрепленные твердыни служили надежной защитой кубинской столицы, и сегодня двадцатиметровые крепостные рвы и могучие стены вызывают неподдельное уважение. Под защитой столь внушительной фортификации находится и бывший Губернаторский дворец – идеальный образец испанского барокко.

Свой исторический вид, почти не погубленный современной застройкой, сохранили многие столичные площади. Самая красивая из них носит название Кафедральной, потому что на ней, как нетрудно догадаться, находится главный собор Гаваны, окруженный прекрасными образцами барочной архитектуры – церквями и дворцами испанской колониальной знати. Хотя самым неожиданным гаванским зданием многим покажется местный Капитолий – точная копия вашингтонского, только размером поменьше. Возвели его, разумеется, задолго до кубинской революции.

Любимое место вечерних променадов жителей Гаваны – набережная Малекон, с намеком прозванная «самой длинной скамейкой любви». Она протянулась семикилометровой дугой вдоль песчаных пляжей и соединяет Старую Гавану с районами бывшей Гаваны аристократической – Ведадо и Мирамир, где в тропических кущах утопают десятки вилл, построенных век-полтора назад.

Туристы в Гаване быстро адаптируются к местной жизни и уже через день-два практически не ощущают себя инородными телами – отдыхающими в мире работающих. Потому что в этом городе отдыхают все. И всегда – даже когда работают. И еще все пляшут и поют – от заката до рассвета и снова до заката. Самбу, мамбу, румбу, ча-ча-ча… По количеству танцующих людей на улицах кубинская столица если чему и уступит, то только бразильскому Рио. Да и то во время легендарного карнавала – а в Гаване пляшут все 365 дней в году!

И дело тут не в неумеренном потреблении рома, которого кубинцы пьют много и, как правило, неразбавленным. Просто натура у них такая – буквально душа поет! И танцует. Хотя, конечно, и ром играет свою роль. Пьяных на улицах Гаваны почти не встретишь, а вот навеселе – к вечеру, кажется, почти все.

Многие гаванские кабачки тоже хранят память, но своеобразную – о знаменитых посетителях, многие из которых становились завсегдатаями этих заведений. Поклонникам Хемингуэя нет нужды напоминать два названия – Bodegita del Medio и Floridita. В первом кабачке посетителю обязательно укажут столик, за которым самый почитаемый на Кубе американец начинал свой рабочий день бокалом мохито. А во втором – столик, за которым бородатый Папа Хэм засиживался заполночь за бокалом не менее любимого дайкири.

Еще одна фирменная туристическая приманка Гаваны – это местные автомобили. Фактически еще один музей под открытым небом – автомобильного «винтажа». Все дело в том, что последние полвека из-за разрыва дипломатических отношений с США и наложенного американцами эмбарго иномаркам на Остров свободы проезд был закрыт. И островитянам приходилось перебиваться лишь советскими «Волгами», «Москвичами» и «Запорожцами», да холить и лелеять застрявшие на острове «Шевроле» и «Кадиллаки» сороковых-пятидесятых.

Сегодня в Гаване постоянно ощущаешь себя статистом на съемочной площадке, где снимается очередное «ретро», – такого количества американских авто полувековой давности в наши дни не увидишь ни в одном городе мира. А после того, как в конце 1980-х иссяк поток и советских «тачек», местным умельцам ничего другого не оставалось, как освоить искусство «тюнинга». По-кубински… Результатом этого повального увлечения стали невероятные на вид автомобильные гибриды, от вида которых американского или европейского автодизайнера может хватить удар.

Кубинский «Интурист»

Кто-то написал, что знакомство с кубинской природой – это как выстрел наповал. Наверное, автор этого афоризма не бывал на других островах Карибов – там, поверьте, везде то же самое. Только на Кубе, как на крупнейшем острове в регионе, этого «всего» на порядок больше.

Знакомство с местной природой начинается уже в полутора километрах от Гаваны. Знаменитый полуостров Варадеро – это почти 20 километров белоснежного песка, неглубокое море и прозрачная вода. Местные гиды утверждают, что здешняя песчаная коса – это продолжение Флориды. Так ли это, судить специалистам, но то, что песок на Варадеро ничем не уступает песку на Майами-Бич, – факт.

Правда, вода в море, прямо сказать, бодрящая – градусов 20, не больше, так что заплывы совершают в основном только наши соотечественники. Да и то удалившись от берега метров на сто – мелководье! Местные «экстремалы» рискуют погружаться в море только в июле-августе, все остальное время львиная доля отдыхающих на пляжах Варадеро валяется на песочке, сгорая дочерна за четверть часа, или занимается активным пляжным спортом.

Таким Варадеро был и век назад, а курортный бум – сначала исключительно американский – начался на острове только после 1926 года, когда представитель знаменитого семейства химических магнатов Ириней Дюпон построил на Варадеро первую фешенебельную виллу.

Впрочем, курорты Варадеро настолько растиражированы, что многие туристы, еще не побывав на Кубе, уже могут рассказать, как там и что. Менее известно, что это к тому же и одна из самых экологически чистых курортных зон на планете, по оценкам ЮНЕСКО, уступающая только Мальдивам. Где, как известно, ни автомобилей, ни даже намека на какую-либо индустрию, кроме туристической…

Глупо было не настроить на идеальном, уходящем за горизонт пляже несколько десятков современных отелей разного уровня «звездности» – от вполне приличных «трехзвездочных» до шикарных «пятизвездочных». Они принимают ежегодно до миллиона туристов из обеих Америк (на местных пляжах до последнего времени невозможно было встретить разве что «штатников» – по известным причинам), Азии, Европы.

Одним из главных достоинств отелей на Варадеро – вне зависимости от «ранга» – являются местные «шведские столы». Даже те, кому случалось лакомиться на раблезианских пиршествах, устраиваемых отелями Юго-Восточной Азии (по сравнению с которыми европейские, увы, меркнут), и то будут приятно удивлены. Не знаю, как сейчас, но несколько лет назад даже в относительно скромных «четырехвездочных» отелях на Варадеро без ограничения подавали здоровенных лобстеров и еще более впечатляющих (хотя, на мой вкус, и менее вкусных) гигантских лангустов.

Кроме пляжа и отелей, на Варадеро есть еще одноименный парк-заповедник, колоритная пещера Амбросио с сохранившимися наскальными рисунками индейцев-аборигенов, дельфинарий. А на море туристов ждет весь спектр водных удовольствий – от катеров, яхт, водных лыж и гидроциклов до подводных коралловых рифов и реплики старинного испанского галеона, на котором устраиваются морские прогулки в духе «пиратов Карибского моря».

Кстати, на Варадеро нет-нет, да и напомнит о себе тот самый «социализм». Потому что это – резервация наоборот: кубинцам разрешено посещать пляж, но не «интуристовские» отели. Еще несколько лет назад невозможно было попасть и на пляж. Символом того времени остался местный «железный занавес» – КПП со шлагбаумом при въезде на курорт.

Розовый фламинго – дитя заката

Среди других курортов особенно популярен Ольгуин (у нас его называют Ольгин – с ударением на второй слог). Там, по мнению островитян, самое лучшее море и пляжи, а также лучшее пиво. Не говоря уж о местных отелях, входящих в известную во всем Западном полушарии гостиничную сеть Sol Melia – своего рода знак качества! Кроме купания, рыбалки и прочих водных процедур, отдыхающим в Ольгуине предоставляется редкая возможность заехать на полдня в парк-заповедник Бахиа де Наранхо. Он расположен всего в нескольких километрах от курорта и известен на весь остров своим шоу морских львов, а также «хитом программы» – совместным купанием туристов в компании дружелюбных дельфинов.

Стоит также совершить экскурсию на джипах на пляжи Гуардалавака – песок там просто шелковый. Это место облюбовали и любители дайвинга, совершающие погружения в районе местного кораллового рифа с целью не только на тропических рыбок полюбоваться, но и при доле везения отыскать сокровища затонувших кораблей. А на обратном пути в Ольгуин путешественников ждет колоритная рыбацкая деревушка с забавным названием Хибара, где имеет смысл поужинать. Лобстеры и прочие свежевыловленные дары моря будут не хуже, чем подаются на курорте, а вот цены – куда «аппетитнее»… Короче, почувствуйте разницу!

Не менее популярны отели на островах Кайо Коко и Кайо Ларго. Первый назван в честь крылатого «патрона» острова – белобрысой птицы Коко, хотя оба острова представляют собой настоящее царство пернатых. Там гнездятся фламинго, пеликаны, колибри, серые цапли, а раскрашенные во все цвета радуги попугаи незлобно переругиваются поутру на лужайке прямо под балконом вашего отеля. Ведь обитатель его, увидев эдакую красоту, обязательно бросит на подстриженный газон какие-нибудь вкусности, оставшиеся после вчерашней вечеринки. А если повезет, то захватите и вовсе незабываемое зрелище – полет стаи фламинго на фоне багрового карибского заката.

Вообще природных и рукотворных красот на острове – как песка на Варадеро. Не только дети, но и их родители приходят в восторг, посетив столичный зоопарк с настоящим «африканским сафари» в миниатюре, или лучший на Карибах тематический парк Бакокао, хитом которого является «доисторический мир» с сорока каменными динозаврами.

Те же, кто любит историю, многое потеряют, если не выберутся в колоритную индейскую деревню Гуама или в расположенный в самом центре острова город-музей Тринидад, словно сошедший со старинной иллюстрации к книге о временах покорения Америки конкистадорами.

А все, кто неравнодушен к природе, по достоинству оценят красоты восточной провинции Пинар дель Рио. Там, в Национальном парке Виньялес, глазам потрясенных туристов предстанут нетронутые цивилизацией девственные тропические леса, водопады и озера – готовые декорации для съемок очередного голливудского приключенческого боевика. И нет сомнений – снимут, как только США восстановят полновесные дипломатические отношения с Кубой.

Рыбалка с привкусом рома и в сигарном дыму

Остров не только щедро демонстрирует гостям свои прелести, но и обильно и вкусно угощает. На крокодиловой ферме на полуострове Сапата можно вволю понаблюдать за этими недружелюбными пресмыкающимися с безопасного расстояния. И даже сфотографироваться на память в обнимку с небольшой особью! Которую, естественно, на всякий случай предварительно накормили до отвала и накачали транквилизаторами. А на десерт отведать в местном заведении отличный крокодиловый стейк, по вкусу напоминающий – кто бы подумал! – нежную курятину. Ничто так не способствует аппетиту, как мысль о том, что при ином раскладе все могло бы обернуться по-другому и ваше «блюдо» с не меньшим удовольствием закусывало бы вами!

Аналогичная ситуация – в Ботаническом саду в Виньялесе. Там не только любуешься тропической флорой, но и угощаешься ею. Положим, бананы или даже папайю сегодня кто только ни пробовал – даже и в наших северных широтах. А вот что касается мамея, красных бананов или свежевыжатого сока сахарного тростника, смешанного с ромом, – это вряд ли…

А любители Большой Игры, как во всем мире называют рыбалку в открытом море, вспомнив добрым словом все того же Папу Хэма, столь азартно и смачно рассказавшего о том, что это такое, поутру отправляются «на дело». К их услугам – бесчисленные плавсредства в любом из кубинских портов, прекрасно оснащенных и ведомых местными знатоками, которые и прибрежные воды исходили вдоль и поперек и которые в курсе, где и когда лучше клюет конкретная рыба, будь то акула, тунец, голубой марлин, барракуда или экзотическая рыба-молот.

Сняться с таким трофеем на палубе катера или яхты – и, считай, поездка на Кубу окупилась стократ! Будет, чем похвастать перед друзьями или коллегами, соблазнившимися «жалким» Средиземноморьем…

Ну и, конечно, в святое паломничество превратится поездка на Кубу для ценителя настоящих сигар. А настоящими, знатоки тут единодушны, были, есть и во веки останутся только гаванские. Однако покупать их нужно в строго определенных магазинах типа приснопамятных советских «Березок», получив на руки документ на право вывоза и ни в коем случае не вскрывая коробку. Если же вы решили сэкономить и купить сигары с рук (их продают везде – на улицах, на пляжах), то таможня «даст добро» только на 23 сигары. И ни штукой больше.

Владимир Гаков

В начало⇑

Комментарии отсутствуют

Комментарии могут отставлять только зарегистрированные пользователи