апрель    2024

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

показать все 

18.04.2024

Ассоциация разработчиков «Отечественный софт» отметила 15-летие

Читать далее 

17.04.2024

РДТЕХ представил Технологическую карту российского ПО 2023

Читать далее 

16.04.2024

RAMAX Group получила партнерский статус уровня Gold по продукту Tarantool

Читать далее 

12.04.2024

На RIGF 2024 обсудили ключевые вопросы цифрового развития России

Читать далее 

показать все 

18.04.2024

5 способов повысить безопасность электронной подписи

Читать далее 

18.04.2024

Как искусственный интеллект изменит экономику

Читать далее 

18.04.2024

Неочевидный САПР: выход ПО за рамки конструкторской деятельности

Читать далее 

18.04.2024

Скоро некому будет делать сайты и заниматься версткой

Читать далее 

18.04.2024

Цифровая трансформация в энергетике: как запустить проект с максимальным финансовым эффектом?

Читать далее 

05.04.2024

Мотивируй, не то проиграешь!

Читать далее 

22.03.2024

В 2024 году в России и мире вырастут объемы применения AR/VR 

Читать далее 

25.02.2024

Цифровые технологии: надежды и риски

Читать далее 

05.02.2024

Будут ли востребованы услуги технической поддержки софта Oracle в России в ближайшие годы?  

Читать далее 

31.01.2024

Здания с признаками интеллекта. Как Сергей Провалихин автоматизирует дома и производства

Читать далее 

показать все 

Главная / Архив номеров / 2016 / Выпуск №06 (59) / Под сенью башен-близнецов

Рубрика: Турбраузер

Под сенью башен-близнецов

С 8 по 10 сентября в Куала-Лумпур, в Малайзийском торгово-выставочном центре Matrade (Matrade Exhibition & Convention Centre – MECC), состоится Международная выставка-ярмарка «Интернет вещей» (Internet of Things)

Делу – время

• Выбор цели: Куала-Лумпур (Малайзия)
• Время: сентябрь 2016

Поскольку адекватного русского перевода интригующего английского термина Internet of Things (IoT) пока, на взгляд автора, еще не придумали (обходясь за неимением лучшего переводческой калькой), стоит привести хотя бы описание (из Википедии):

«Интернет вещей… – концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека. Концепция сформулирована в 1999 году как осмысление перспектив широкого применения средств радиочастотной идентификации для взаимодействия физических предметов между собой и с внешним окружением. Наполнение концепции «интернета вещей» многообразным технологическим содержанием и внедрение практических решений для ее реализации начиная с 2010-х годов считается устойчивой тенденцией в информационных технологиях прежде всего благодаря повсеместному распространению беспроводных сетей, появлению облачных вычислений, развитию технологий межмашинного взаимодействия, началу активного перехода на IPv6 и освоению программно-конфигурируемых сетей».

Что-то стало понятнее?

И вот этому направлению, для автора остающегося по-прежнему загадочно-интригующим, но, судя по информации в Сети, явно перспективному и набирающему вес, будет посвящена трехдневная выставка-ярмарка в Куала-Лумпуре. Подробнее см.: http://10times.com/internetof-things-kualalumpur.

Не делом единым

В отличие от печальной памяти нью-йоркских небоскребов на две ажурные башни, буквально парящие над малайзийской столицей, пока, слава многочисленным местным божествам, никто не покушался. И два скрепленных мостом-перемычкой небоскреба, величественные, высоченные и изящные, как буддийские пагоды, по-прежнему остаются главной туристической приманкой и главным символом города, даже не шагнувшего – стремительно рванувшего из позапрошлого века в век нынешний.

Новый Вавилон у слияния мутных рек

Обидно только, что для большинства наших соотечественников, запланировавших отпуск в Юго-Восточной Азии, этот яркий, колоритный, возбуждающий и одновременно умиротворяющий город остается, увы, лишь транзитной остановкой. Всех влекут зачарованные тропические острова, из коих главным магнитом остается индонезийский Бали. Там все, как обещает телереклама шоколадки «Баунти»: тропический рай на теплом песочке под пальмами… Но и Куала-Лумпур – не из тех городов, которые заслуживают максимум стандартного дневного автобусного тура.

Особенно если вспомнить, что чудесное превращение грязного рабочего поселка в сверкающую неоном и стеклом небоскребов «сказку 1001 ночи XXI века» произошло за исторически ничтожный отрезок времени – всего за полтора столетия!

Название города в переводе с малайского означает «слияние мутных вод». И хотя сегодня малайцы предпочитают говорить о своей столице, как о «городе садов и огней» – и не без оснований, еще не стерлась память о том, что собой представлял Куала-Лумпур полтора века назад. А представлял он собой обычный восточный торговый поселок – без красот, развлечений, комфорта. Без будущего.

Первым толчком к развитию города стали два последних десятилетия позапрошлого века, когда на болотистых землях в месте слияния двух рек – Кланг и Гомбак (ранее называвшейся Лумпур) – обнаружили богатые залежи олова (от него-то и помутнели воды обеих). На разработки месторождений в тогдашнюю «болотно-малярийную» Малайю местные правители пригласили неприхотливых и готовых работать за гроши шахтеров-«гастарбайтеров» – китайцев. Число «понаехавших» росло (не помешала даже перманентная «гражданская война» между различными китайскими бандами), а вместе с ними рос и поселок. Позже на соседних землях были разбиты обширные каучуковые плантации, и к началу ХХ века Куала-Лумпур уже гордо носил звание столицы. Пока лишь одного из малайских княжеств – Селангора.

О том, что город становился все более привлекательным – экономически, – свидетельствовало количество желающих его завоевать. К началу Второй мировой войны Куала-Лумпур был уже столицей британской колонии – Федерации Малайи, затем весь Малайский полуостров захватили японцы, потом их снова прогнали англичане… И только в 1957 году Куала-Лумпур стал столицей нового независимого государства в Юго-Восточной Азии – Малайзии. Оно объединяет Западную Малайзию (ранее – Малайю) на южной оконечности полуострова Малакка и Восточную (ранее – Сабах и Саравак) на северной части острова Калимантан. Плюс прилегающие к обеим Малайзиям многочисленные острова.

Естественно, в таком этническом котле не могли не перемешаться и перебродить культурные, религиозные и исторические традиции – европейские и азиатские. И сегодня Куала-Лумпур, как и соседний Сингапур, представляет собой «новый Вавилон», правда, вопреки ожиданиям, на редкость мирный и гармоничный.

Там есть свой Чайнатаун – с джонками, бесконечной пестротой иероглифов на вывесках и красными бумажными фонариками перед ресторанчиками. И своя Маленькая Индия с красочными, напоминающими кремовые торты храмами и перманентно висящим в воздухе ароматом карри. И свой «мусульманский Восток» с арабской вязью на стенах и мечетями с куполами-тюльпанами. И, наконец, свой «Запад», где шеренги британских колониальных особняков с колоннами, словно сошедших со страниц романов Джозефа Конрада и Сомерсета Моэма, мирно соседствуют с абсолютно «космополитичным» стекложелезобетоном футуристических небоскребов. А поскольку на дворе – XXI век и никого не заставишь безвылазно сидеть в своей этнической и культурной «песочнице», то на улицах сегодняшней столицы Малайзии кого только не увидишь! Во всех отношениях колоритную публику – в индийских сари, парандже, кричаще-пестрых африканских «прикидах», строгих деловых костюмах «от лучших домов» или же в майках и шортах.

И что поразительно! Как и в соседнем Сингапуре (где меня впервые это так сильно поразило), никто не орет друг на друга, не ссорится, не стремится задеть или унизить. Ведь могут же, когда захотят…

Мост над бездной

И над всем этим этническим многоцветьем и многоголосьем, как верховные стражи и незыблемые арбитры здешнего религиозного и культурного «перемирия», устремлены в небо два 88-этажных небоскреба Petronas Towers. В отличие от множества других высоток, построенных за последний век на всех континентах, малайзийские настолько изящны и воздушно-невесомы, что в голову невольно закрадывается совершенно еретическая мысль: не будь они на половине высоты скреплены друг с другом шестидесятиметровым стеклянным крытым мостом, кажется, так бы и… Не рухнули, а, наоборот, взмыли бы в небо, как воздушные шарики!

Конечно, когда подойдешь к ним поближе, иллюзия развеется без следа. Это могучие, основательные во всех смыслах, тщательно просчитанные и сконструированные колоссы – и отнюдь не на глиняных ногах. Высотой оба небоскреба метров на пятьдесят ниже московской Останкинской телебашни и одно время обладали завидным титулом самых высоких зданий на планете. На сегодняшний день их обогнали сразу шесть высоток – пять азиатских (в Дубае, Мекке, Тайбее, Шанхае, Гонконге) и одна американская (в Нью-Йорке, на месте тех самых разрушенных башен-близнецов). Но все равно львиная доля туристов, впервые попадающих в Куала-Лумпур, первым делом стремится вознестись на скоростном лифте на обзорную площадку, откуда открывается потрясающий вид на город, окрестности, океан… Правда, если позволит погода и обычный для любого мегаполиса смог. Хуже всего видимость в летние месяцы, с июля по сентябрь, когда вдобавок к городскому смогу ветры приносят и дымы «залетные» – от частых лесных пожаров на соседних индонезийских островах Суматре и Калимантане.

И, конечно, каждый стремится пройти по стеклянному мосту над 170-метровой бездной! Однако, чтобы туда попасть, нужно спозаранку купить билет – число последних лимитировано: около 1000 в день. Но даже если не успели – не беда, внутри башен есть, где прогуляться и что посмотреть. К примеру, стоит хотя бы «пробежаться» по гигантскому торговому центру, расположенному на нижних этажах, поглядывая сквозь стеклянные стены на столь же грандиозную вереницу «танцующих фонтанов» на улице. Или посетить находящийся там же океанариум – крупнейший в стране. Это целый лабиринт закрытых аквариумов и открытых водоемов, в которых плещется, кажется, вся морская фауна, которую подсказывает воображение и эрудиция.

Однако небоскребы-близнецы – не единственное место, откуда весь Куала-Лумпур виден как на ладони. Есть еще телебашня Менара, построенная также в конце 1990-х. По высоте она почти не уступает Petronas Towers, но возведена на лесистом холме, а значит, выше. Дополнительной приманкой для туристов служат тропические кущи у основания башни, охраняемые государством.

Выше небоскребов и телебашни – только небо. Где, по представлениям жителей города, должно быть тесно от больших и малых богов и божков всех представленных в городе религий.

Спустившись из поднебесья на грешную землю, любознательный турист также найдет, куда сходить и на что посмотреть. Одна из красивейших площадей Куала-Лумпура – Площадь Независимости (Датаран Мердека), где чуть более полувека назад эта независимость и была провозглашена. На этой площади что ни здание, то памятник архитектуры (хотя в столь молодом по историческим меркам городе говорить о «памятниках» следует с осторожностью): от бывшего дворца султана Абдул Самада, гармонично сочетающего европейский («викторианский») и мусульманский («мавританский») стили, до… железнодорожного вокзала.

А поскольку малайцы некоторое время назад поголовно подсели на «наркотик гигантизма» (чему свидетельством – те же Petronas Towers), то и флагшток у фонтана в центре площади, по утверждению путеводителей, – самый высокий в мире. То же увлечение рекордами наблюдается по всей Малайзии. Мост между материковой частью и островом Пенанг – самый длинный в Азии, а казино, построенное в горных джунглях на севере страны, – соответственно, самое большое на континенте. И производят каучука и пальмового масла в Малайзии, как ни в одной стране, и электростанция-то у них возводится крупнейшая в мире… В общем, невелика страна, а Книгу рекордов Гиннесса «осваивает» по-серьезному.

Плюрализм по-божески и по-человечески

Среди множества культовых сооружений Куала-Лумпура выделяется Национальная мечеть. Гигантское сооружение с крышей-«зонтиком» и минаретом-«копьем» (от одного вида которых дух захватывает не меньше, чем на стеклянном мосту между небоскребами) может одновременно вместить в себя до 10 тысяч человек. Что характерно – особенно для Малайзии – не обязательно правоверных мусульман! Даже во время служб в мечеть может зайти турист любой страны, культуры и вероисповедания, единственным условием будет требование соблюдать мусульманский «дресс-код» и правила поведения в мечетях.

Другая заметная мечеть – Масджид Джамек – это уже иной архитектурный симбиоз, в этом сооружении хитроумно переплелись стили и образы ислама и индуизма. А «чисто индуистский» храмовый комплекс «Пещеры Бату» встретит ценителя за 13 километров к северу от города. Для знающих английский язык название покажется несколько странным (при чем тут «пещеры»?), и тревожное недоумение не рассеется, пока своими глазами не увидишь это рукотворное чудо.

Назвать его чудом архитектурным язык не повернется, если под архитектурой понимать некое сооружение, возведенное на земле. А индуистский храмовый комплект сооружен ПОД ЗЕМЛЕЙ – в сложном лабиринте естественных пещер, высота которых достигает 100 (ста!) метров. На самом деле там три пещеры – большая, называемая Кафедральной (или Храмовой), и две поменьше (Галерейная и Музейная). Чтобы достичь входа в главную пещеру, нужно проделать изнурительный подъем по 272 вырубленным в скальной породе ступенькам, у начала которых высится золотая статуя одного из индуистских богов – Муругана. Но зато осилившие, с его благословения, утомительное «восхождение в пещеру» не пожалеют: второго такого храма нет, кажется, нигде!

Вторая статуя, встречающаяся по пути в еще одну пещеру (Рамаяны), поставлена другому важному божеству – Хануману. Европейским туристам тут самое время и место вспомнить (или прочитать в путеводителе, если до сих пор не знали), что это бог – покровитель обезьян. Потому что те, кому он покровительствует, в покое туриста не оставят: несметные толпы обезьян-попрошаек будут сопровождать вас до самого входа в пещеру. И просто так откупиться от них вряд ли удастся. Хорошо еще, если после этой чрезвычайно познавательной экскурсии вы останетесь при часах, камере, а женщины – при всех своих украшениях. Все яркое и сверкающее представляет для подопечных бога Ханумана первостепенный интерес, а не только одна грубая пища, как думает подавляющее большинство посетителей.

В самом же Куала-Лумпуре переход из одного этнического квартала в другой сродни полновесной поездке в другие страны и на другие континенты (а порой это напоминает путешествие еще и на машине времени). Осмотр Индийского квартала лучше всего начать со своего рода разминки – прогулки по колоритному базару – и лишь потом посетить индуистский храм Шри Махамариам и китайский Чан Сишуюан. То, что второй мирно соседствует с первым – на его, первого, территории! – никого из горожан не удивляет. А если что и удивляет, так это недоумение, порой энергичное, этих странных европейцев и американцев. Выдумали себе одного-единственного бога и носятся с ним, как с писаной торбой. А в столице Малайзии – полный плюрализм: много богов, хороших и разных! Чтобы всем горожанам хватило…

Местный Чайнатаун и днем-то место суматошное и шумное, а ночью зажигает на полную катушку. И в буквальном смысле с наступлением сумерек улицы китайского квартала ощутимо краснеют от бесчисленных бумажных фонариков, выставленных перед ресторанами и магазинами. В магазинах, магазинчиках, лавчонках и просто с рук на тротуарах торгуют всем, что не имеет этикеток «Made in China», но произведено, конечно, в Китае, в чем никто не сомневается. Иначе говоря, контрафактом. А рядом – столь же бесчисленные лотки с товаром, напротив, очевидно «аутентичным», поскольку произрастает он как раз в Китае, в Малайзии и везде, где об комфортных условиях роста позаботились тропическое солнце и влажность. Спелые, налившиеся соком плоды манго, менее известные в наших северных широтах мохнатые бордовые рамбутаны и внешне похожие на них, но как бы «аккуратно подстриженные» личи, напоминающие розовую капусту питахайи («глаза Дракона»), желтые звезды-карамболы…

Но королем местных фруктов, безусловно, является неподражаемый дуриан. Название сего фрукта по-русски звучит на редкость адекватно: аромат (мягко говоря) дуриана таков, что неподготовленный турист-неофит рядом с коричневым плодом, напоминающим гранату или ручной микрофон, больше пяти минут вряд ли вынесет. Но вот местные кудесники-повара умудряются приготовить изысканные десерты даже из этой «газовой гранаты»!

О святом

Уж коли речь пошла о вкусном, самое время отметить, что в Куала-Лумпуре, как во всяком себя уважающем азиатском мегаполисе, вкусной и здоровой пищи не много, а невероятно много! Хотя как могло быть иначе – при такой-то «этнической окрошке», которую представляет собой этот город на скрещении торговых путей Востока и Запада.

Ресторанов малайской, китайской (точнее, любой из китайских!), индийской и японской кухонь в городе не счесть – от скромных (по ценам, но не по ассортименту) заведений фаст-фуда и европейских кафе до шикарных заведений, рассчитанных на истинных гурманов. Если в первых «точках общепита» цены вполне щадящие по сравнению, скажем, с европейскими, то прежде чем отправляться во вторые, стоит предварительно изучить меню. Правые половины страниц – там, где цены…

Что касается местных специалитетов, то основа их, как нетрудно догадаться, рис. Плюс все, что растет и движется – в море, на суше и в воздухе. Ну и, конечно, какая ж азиатская кухня без специй и приправ, как правило, острых! А названия можно не запоминать – как во многих ресторанах Японии (тех, где ждут «варваров»-иноземцев) мало того, что все блюда в цвете изображены в меню, так на витрине заведения часто выставлены изумительно реалистичные муляжи, в которые так и тянет вонзить вилку или ложку. Но все же для базовых блюд малайской кухни стоит «списать слова». «Наси лемак» – рис, сваренный в кокосовом молоке и смешанный с соусом, зеленью, орехами, яйцами и ломтиками огурца. «Роти чанай» – просто аппетитные местные блинчики, а «кетупат» – рисовые же котлетки. И даже вызывающее неприятные ассоциации название «гадо гадо» не должно вводить в заблуждение – это очень вкусный национальный салат с арахисовым соусом, тем же кокосовым молоком, жгучим перчиком, ростками сои и бамбука. Про местные супчики и «дары моря» я даже не говорю – разговор об этих объедениях грозит затянуться надолго…

Любителям другого, вещного «гурманства» – шопинга – тоже следует заранее записать несколько магических названий. Эти улицы – Джалан Букит Бинтанг, Джалан Тун Разак, Джалан Туанку Абдул Разак и несколько других «джаланов» – станут своего рода «Сезам, откройся!» для жаждущих шопоголиков в местных пещерах Али-Бабы. А если захочется еще и прилично сэкономить, то нужно обязательно посетить Центральный рынок. Или специфические ночные базары. Там можно купить буквально все и буквально за гроши. Разумеется, если не слишком придираться к торговым ярлычкам с названиями всемирно известных брендов и принимать на веру указания «made in», где все это якобы изготовлено. Во всяком случае торговаться, сбив цену в разы, на восточном базаре не только не возбраняется, а всячески приветствуется.

Днем выставленный на беспощадное солнце город буквально спасает не привыкших к влажным субтропикам приезжих обилием зелени. Парков, садов и скверов в Куала-Лумпуре также не счесть. Включая парки экзотические во всех смыслах – имеется, к примеру, парк, где цветут только орхидеи и гибискусы (национальный символ Малайзии). Или парк, где гуляют на свободе олени (включая карликовых – «мышиных», размером с котят), а небо закрывают тучи огромных разноцветных тропических бабочек. Ну и, конечно (снова вспоминаю незабвенный Сингапур), Парк пернатых, самый большой в Юго-Восточной Азии – а как же иначе (хотя Сингапур с этим как раз не согласится). Три из упомянутых парков – «орхидейно-гибискусовый», «птичий» и парк бабочек – уместились на территории четвертого – Таман Тасик Пердана, которому скоро исполнится 140 лет.

А когда заходит солнце, город зажигает уже во всех смыслах. Здания расцветают неоном, на улицы выплескивается грохот дискотек и залов караоке, рестораны, бары и прочие ночные заведения разве что за руку не хватают прохожих, заманивая зайти. Самые тихие заведения, как ни странно, европейские. По сравнению, скажем, с китайскими танцевальными клубами даже местные британские пабы больше напоминают британские же чопорные закрытые клубы, где молчание – признак аристократизма.

И снова приходит пора удивляться. Как они при всей этой музыкально-неоновой вакханалии умудряются сохранять порядок в столице – по результатам всех опросов, одного из самых спокойных и безопасных мегаполисов. Не Азии – мира! Не иначе как очередная неразгаданная «тайна Востока», о которой так привольно думается, когда завороженно глядишь на две невесомые ажурные башни, уходящие в небо, и видишь их же отражения в ближайшем водоеме с танцующими фонтанами… Инь и ян, короче. Восток. Дело тонкое.

Владимир Гаков

В начало⇑

Комментарии отсутствуют

Комментарии могут отставлять только зарегистрированные пользователи